Aquellos que transmiten sus impresiones del mundo de la belleza encuentran en las redes sociales un gran altavoz para explicar sus creencias sobre determinados principios presentes en las formulaciones cosméticas.
Redes como Tik Tok reproducen en el timeline de los seguidores distintas teorías, entre las que se encuentra el claim: ''no se debe aplicar vitamina C y vitamina A en el mismo momento de la rutina facial''. Este eslogan puede generar miedo ante la utilización de ambos principios, por ejemplo, por la noche.
Esta teoría defiende que no se deben combinar porque ambos tienen capacidad exfoliante, pudiendo producir una exfoliación excesiva o una abrasión sobre la dermis. ¿Pero es esto así de drástico? Preguntando a varias expertas, discrepan, explicando que ''puede ser, pero es una teoría demasiado generalista. Es cierto que las formas más inestables de vitamina C, como el ácido ascórbico, combinada con el ácido retinoido, puede producir abrasiones en la piel. Sin embargo, esto no ocurre con los diferentes derivados de estas vitaminas, menos aún cuando están estabilizadas'', comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.
Es cierto que las formas más inestables de vitamina C, como el ácido ascórbico, combinada con el ácido retinoido, puede producir abrasiones en la piel
"Diferentes formas de vitamina C, como el tetrahexildecil ascorbato, que es liposoluble, no solo puede combinarse con un retinol o un retinaldehido, de hecho, debe hacerse así. Esta forma de vitamina C es estable y tiene un efecto antiinflamatorio, permitiendo incluso que el retinoide resulte menos agresivo en aquellas pieles más sensibles'', señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.
QUÉ VERSIONES DE VITAMINA C SON ESTABLES
Los productos cosméticos solo suelen incluir en el nombre un "con vitamina C", sin aclarar de qué tipo se trata salvo que vayamos a leer la pegatina de detrás, en la que aparecen por ley los ingredientes que componen el producto. Es importante saber en ese listado cuáles son las vitaminas C y cuáles son las que entran dentro de este tipo de vitaminas estables, poco irritativas, pero altamente efectivas. ¿Cuáles son las nomenclaturas? Suenan a terminología muy química, pero una vez aprendidas será fácil entender la vitamina C que nos estamos aplicando.
"En todos los casos, sus beneficios se centran en tratar la pigmentación y luminosidad de la piel, además de promover que la piel sintetice colágeno y elastina para que tenga un aspecto más relleno y joven", expresa Elisabeth San Gregorio.
Los productos cosméticos solo suelen incluir en el nombre un "con vitamina C", sin aclarar de qué tipo se trata salvo que vayamos a leer la pegatina de detrás
Los expertos recomiendan versiones de vitamina C como el Tetrahexildecil Ascorbato, una fórmula estable y liposoluble de vitamina C, con propiedades antiinflamatorias; fosfato de ascorbilo de sodio, otro derivado estable de la vitamina C. Protege, promueve la regeneración y mejora la apariencia de la piel. Se comporta enzimáticamente en la piel para liberar vitamina C, desarrollando el poder antioxidante que protege las células contra el daño causado por los radicales libres; y ácido ascórbico etilado, una forma mucho más potente que las dos anteriores. Increíblemente estable, proporciona una excepcional protección antioxidante contra los radicales libres, mientras estimula la producción de colágeno para un cutis juvenil. Los mismos beneficios, pero de una forma visiblemente más rápida.
CUÁNDO NO COMBINAR VITAMINA C Y RETINOIDES
"Cuando sean versiones inestables o demasiado puras de este principio. Esto ocurre con el ácido ascórbico, que en porcentajes superiores al 15% resulta exfoliante, o con el ácido retinoico, que aunque no es exfoliante, ejerce una función parecida a la exfoliación al acelerar el proceso de renovación del tejido. Juntos, pueden producir una sobre exfoliación de la piel, abrasándola al acabar con la barrera hidrolipídica que la piel'', subraya Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.
UN PASEO POR EL MUNDO DE LOS RETINOIDES
Desde el retinol -la opción más común- al r-Retinoato o el retinaldehido, muchas son las opciones. ¿Por cuál decantarse? Variará según necesidades: Gold Night Drops de Omorovicza y Growth Factor Firming & Lifting Serum trabajan con retinol -encapsulado y poco irritativo-, y se completan con activos como el oro coloidal en el primer caso, o el factor de crecimiento de poliamina en el segundo. En cambio, r-Retinoate Youth Activating Cream posee como protagonista una encapsulación patentada de retinol y ácido retinoico, pero está desarrollado de tal forma que se puede usar de día y de noche, porque no posee la fotosensibilidad de los retinoles tradicionales y no necesita un período de retinización: "la retinización es el lapso de tiempo habitual que suele ser necesario para que las pieles se adapten a los retinoides. En principios como el retinol o el retinaldehido se recomienda aplicar el producto dos veces por semana la primera quincena de uso, en días alternos la segunda, y a diario desde entonces", comenta Estefanía Nieto.